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Station d'affutage

 
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furax54


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MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010 - 13:12    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Bonjour,


Que penser de cette machine de chez feider, même vu à 113 € ailleurs.
C'est 2 fois moins cher qu'une T3 quand même ... et j'ai pas vraiment envie de mettre 300 € dans une affuteuse.
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MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010 - 13:12    Sujet du message: Publicité

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belami
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MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010 - 15:51    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Bonjour,

Tout ceci trop cher, il y a mieux pour 3 fois rien !
avec un touret basic + la méthode de PB, tu feras des supers tranchants

Ci dessous un exposé de Philippe Bourgeat :

"Une Tormek n'est pas nécessaire ni tous ces guides et autres dispositifs plus ou moins savants et compliqués.Un touret ordinaire (celui de Lidl justement a tout bon surtout pour son prix),une meule correcte et quelques feuilles de toile emeri et de papier carrossier et les outils couperont et bien."

"Je pense être un ou le cyber qui a inspiré Santé concernant l'usage du papier carrossier .Je n'ai rien inventé comme déjà dit,un vieux mort il y a bien longtemps maintenant qui m'amenait à la pêche affutait ses outils et couteaux comme celà.De plus cette technique a de nombreux adeptes de l'autre côté de l'Atlantique.
J'en suis venu à cette façon de procéder en cherchant à avoir des tranchants toujours plus affutés avec le moins de temps possible et surtout des tranchants le plus plat possible.
Pour les pierres diamantées DMT j'ai été un des premiers à en acheter quand elles sont arrivées en France.Coupent bien au début ensuite galère on passe trois heures
et contrairement à ce qu'ils disent ne restent pas plates.Ne peuvent servir qu'à entretenir des outils carbure à mon avis.
Le pierres diamantées Lidl sont beaucoup plus abrasives et tiennent plus longtemps que les DMT mais côté planéité ça ne vaut pas le papier sur plaque de verre épais ou table machine,un marbre serait idéal.
Je commence par passer la planche du fer ou ciseau à la toile emeri grosse pour avoir une surface bien plane et régulière avec des passages de droite à gauche,ça évite de planter et ce bien à plat.
Je passe ensuite tout fer entrant dans mon atelier au touret,neuf ou occasion de façon à avoir le bon angle et partir sur une bonne base.
Passage à la toile emeri gros grain ,là aussi mouvements de gauche à droite et réciproquement,on tient mieux l'angle,on plante pas et la surface obtenue a un bien meilleur aspect.On sent bien le morfil en bout de tranchant.
Ensuite passage au papier carrossier à sec en 400 ou 600 des deux côtés du fer,planche et biseau afin de tomber le morfil.
Si je colle la toile emeri sur la plaque de verre je ne le fais pas pour le papier carrossier que je pose dessus ou que je tiens d'une main.Toujours mouvements latéraux.
Ensuite passage au papier carrossier 1200 puis 2000 (on en trouve dans boutiques fournitures pour peintres et carrossiers auto) en appuyant d'avantage sur l'avant du biseau ce qui forme un deuxième biseau.
J'enlève le morfil formé et passage sur cuir avec pâte Tormek ou efface rayures ou polish.Je suis hésitant car selon les fois je repasse le biseau sur le 2000 d'autres
je reste sur le cuir et je ne sais dire qu'elle est la meilleure façon de finir étant parfois content de l'une ou l'autre manière,ça se joue de peu.
Pour ce qui est du passage sur les papiers carrossier et le cuir c'est trois quatre coups par côté inutile d'aller plus loin,le morfil part vite.
Pour la toile emeri tout dépend de l'état du fer.
Les pierres à eau japonaises ou Norton en vogue aux USA nécessitent d'être souvent applanies et travaillent dans l'eau ce qui ne me convient pas.
J'ai à peu près tout essayé hormis ces pierres à eau et la technique au papier carrossier et à la toile émeri me va bien car elle est ultra rapide,simple,économique et efficace.
J'ai essayé quelques fois à l'huile et à l'eau sans trouver de différence marquante,aussi ajouté au côté plus salissant encore qu'à sec plus + la mise en oeuvre supplémentaire j'en suis resté à l"affutage à sec .
Certains mouillent les feuilles qui ainsi se collent sur la plaque de verre,feuilles qui sont rincées et séchées jusqu'à la prochaine utilisation.Ca allongerait la durée de vie du papier également......
Le Test pour moi c'est de couper en bois de bout en travers fil sur du pin de mauvaise qualité,plutôt mou:si le bois fait des éclats ou si la coupe se fait par
petits morceaux plus ou moins en forçant ça ne coupe pas bien.
Par contre si un beau copeau d'une seule pièce se forme sur le tranchant sans forcer alors là oui le fer est bien affuté

Maintenant il est bien évident que chacun a sa façon de voir les choses et je ne prétends pas donner La Solution.Maintenant l'essai ne coute pas cher et on peut facilement faire marche arrière,quelques euros tout au plus.
A chacun de voir...

certains petits points sont très importants:

Tout d'abord impérativement passer la planche sur la toile emeri.Si on veut être sur de sa planeité passer deux à trois centimètre de la planche (le bout côté biseau bien sur) au feutre genre marker.
Quand il a complètement disparu en faisant des passages bien à plat latéraux
passer au biseau.Pour passer la planche comme le biseau appuyer à l'angle de la plaque de verre ou table machine(loin des fers si c'est la dégau!) le fer que l'on bascule ensuite pour que le côté tranchant touche la toile ou le papier idem pour le biseau d'abord l'angle arrière et on bascule pour que tout le biseau soit bien à plat.
Pour passer le biseau inutile de se faire un guide:on prend le fer ou le ciseau
dans les mains pour les droitiers la main droite tient le fer ,la gauche se tient en travers appuyant uniformément sur toute la largeur du fer près de tranchant.Ne pas appuyer d'un côté ou de l'autre pour avoir une bonne planéité.
Bloquer son buste et faire le mouvement latéral avec les bras bloqués eu aussi.Le mouvement se fait au niveau de l'articulation bras épaules.Si ce mouvement ne convient pas à certains bloquer les bras et le torse et faire bouger son bassin.
A chacun de trouver ce qui lui va mais l'important c'est de bloquer une bonne partie des articulations pour que le mouvement soit régulier et non désordonné.
Se concentrer sur le fait de bien sentir le biseau à plat.
Pour la toile emeri la coller soit avec un stick soit avec du double face avec de petits bouts aux angles mais surtout ne pas passer dessus ça fait des bosses.
Après quelques passages sur le biseau (là aussi feutre si on veut, on doit impérativement sentir au bout un point dur au bout de la planche c'est le morfil.
On le sent avec le doigt,on ne cherche pas à la voir.Il doit être régulier sur tout le tranchant et être très sensible avec la toile emeri sinon quelques passage encore.
Biseau bien à plat on ne triche pas en relevant plus ou moins le fer idem côté planche.De plus se faire avec un rapporteur(j'utilise un guide Tormek et Le Bouvet en a distribué un il y a quelque temps) pour controler que l'angle du tranchant fait autour de 25° fers rabots et ciseaux,30 pour les bédanes.
Quand on a le morfil on passe au papier carrossier 400 ou 600.Ne pas appuyer comme un ane ça ne sert à rien ceci pour le quidam qui trouve que ça s'use ,ça se déchire aussi si on plante!!!
Inutile de coller aussi le papier le poser sur la toile ça tient suffisamment perso je tiens souvent le papier d'une main .
On passe alternativement la planche et le biseau sur le papier jusqu'à ce que l'on ne sente plus ce point dur ,le morfil,au bout du tranchant.Faire comme avec la toile
finir côté biseau pour bien sentir le morfil sur la planche.
Quand il n'y a plus du tout de morfil passer au 1200 ou 2000.
Là nuance.On va faire le fameux double biseau mais c'est très simple.

Poser le biseau comme dit plus haut,donc d'abord l'arrière du biseau et on bascule.Quand on sent le biseau bien à plat on appuie plus sur l'avant côté tranchant ou on lève le fer vers l'avant ,mais si j'emploie ces deux phrases c'est que c'est un très faible mouvement ,on ne lève pas beaucoup juste pour que le tranchant appuie bien sur le papier.Mais on fait des mouvement légers on n'appuie pas comme un sourd.Normalement trois ou quatre passages latéraux et doit sentir côté planche un point dur un autre morfil.Faire deux trois passages côté planche et biseau pour l'enlever en gardant autant que possible le même angle côté biseau.Vous comprendrez mieux pourquoi un guide n'est pas pratique sinon il faut changer l'angle.
On passe au 2000 et on fait pareil morfil et on l'enlève.
Polissage de la planche et passages juste deux ou trois du biseau sur un bout de cuir et pâte.
J'ai été super long mais j'ai essayé d'être le plus précis possible.Des photos ce serait bien mais dans ce cas peut être moins explicite que des mots, il faudrait une vidéo!!!
Si j'ai été assez clair et que vous avez bien essayé de sentir le biseau et les angles,
oui sentir pas avec le nez mais avec les mains,c'est manuel comme avec un rabot ou autre outil à main,vous devez faire un copeau dans du bois de bout dans du pin et ce sans éclat et sans forcer.
Pour le deuxième biseau lever à peine et ne pas forcer sinon vous allez planter
le tranchant dans le papier.Une feuille de papier me dure plus six mois et j'en affute des fers avec tous mes outils!!!
Quand vous maitriserez cette technique il ne vous restera qu'à apprendre à passer
un tranchant sur un touret jusqu'à obtenir un biseau régulier,là ausi on fait des passages REGULIERS en bloquant bien ses articulations et on Sent ce que l'on fait pas du machinal....sans appuyer trop ni pas assez ....
Ensuite vous serez capables d'affuter n'importe quoi et vous économiserez les guides et autres meules et pierres très chères."


Si Santé passe par là, il te donnera son retour et son avis sur la méthode.
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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 19:56    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Merci Belami

J'ai testé cette méthode et elle marche très bien.
Cependant, on n'arrive pas au premier coup à obtenir un résultat parfait...
C'est surtout pour 'meuler' le tranchant du ciseau bien perpendiculairement que je trouve que c'est difficile.
Il suffit qu'on insiste un micro-chouïa de trop sur un bord et il faut tout recommencer...
Le vieux ciseau sur lequel je me suis fait la main a vu sa longueur initiale réduite de moitié ! Laughing

Ensuite, mon problème réside souvent dans le retrait du morfil.
Il se forme normalement mais j'ai un mal fou à le détacher en une seule pièce.
En réalité, le morfil se casse au fur et à mesure en plein de petits morceaux, qui restent sur le papier et gênent la poursuite de l'opération.
Je pense que ça prouve que le tranchant n'est pas bien rectiligne, mais je ne sais que faire.
(C'est vrai que j'utilise du papier carrossier 1200 pour la finition, ce qui est peut-être un peu trop gros...)

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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 20:34    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Bonjour Champy,

J'ai rencontré les même difficultés...et ceci m'arrive encore.

Pour meuler, c'est vrai que c'est un coup main dans le CALME (la zen attitude est un impératif)...il ne faut ni trop ni trop peu insister...mais surtout être bien perpendiculaire...et lorsque tu retires le ciseau, il faut impérativement le faire de façon // (surtout pas baisser le ciseau) sinon le tranchant ne sera pas rectiligne.
Pour le morfil, je pense effectivement que la qualité du tranchant n'est pas là et que tu dois encore trop appuyer.

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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 20:56    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Re et merci pour ta réponse

D'après toi, j'appuierais 'trop' sur le ciseau ?
Mais si je n'appuie pas un peu, le tranchant ne peut pas s'affûter !
La méthode indique que 3 ou 4 allers-retours suffisent pour chaque grain.
Alors, si on n'appuie pas, il en faut 10 fois plus, non ?

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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 21:20    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Les mouvements (pour les allers-retours) doivent être légers (faibles mouvements) et doivent être réalisés sur un tranchant rectiligne...il m'en faut souvent 5 ou 6...c'est pas grave --> manuel donc pas de chauffe.
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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 21:48    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Ouaip. Il est clair que je n'ai pas encore acquis 'la bonne technique'.
Ca viendra, avec le temps.
Peut-être aussi que l'acier de mon jeu de ciseau de GSB n'est pas 'top', bien que je doute que ça ait une importance pour l'affûtage lui-même.
Je pense que la différence avec de bons outils se fait plutôt sentir sur la longévité de l'affûtage...
Me trompe-je ?
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MessagePosté le: Dim 7 Mar 2010 - 22:04    Sujet du message: Station d'affutage Répondre en citant

Je ne pense pas que la qualité de l'acier soit le problème, car j'ai du mal à imaginer qu'ils fabriquent avec des aciers rapides...
normalement du fondu...voir du Hss pour de la sculpture.
mais plutôt la combinaison d'un bon affutage et d'une bonne utilisation...mais on est pas des pros...malgré ceci, il faudra aussi intégrer la nature de l'essence.

@+
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MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05    Sujet du message: Station d'affutage

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